Kabels
trekken
M.S.Gerritsen (c) 2024
Iedereen (die niet aan een fiets hoeft te werken) schijnt dol te
zijn op weggewerkte kabels door het frame, stuur enz. En dat
varieert van een verlichtingsdraadje tot alle remleidingen en
schakelkabels en draden. Montage en onderhoud wordt daarmee een
stuk ingewikkelder, zeker als je nieuwe remleidingen en nieuw
stuurlint moet monteren om een simpel balhoofdlagertje te
vervangen. want fabrikanten zitten nergens mee en veel klanten
worden pas achteraf wijs ;) Voor een practische fiets is mijn
voorkeur dus de boel niet nodeloos wegwerken, ook al omdat gaten
een buis niet sterker maken. En alles wat binnen in je frame woont
is zonder controle, dus het kan gaan rammelen.
Maar goed, je hebt zo'n frame en je moet je er maar mee redden.
Dan is het goed om eerst te kijken wat je hebt .
Verlichtingsdraadjes
Draden kunnen door de voorvork of binnen door het frame lopen. In
verreweg de meeste gevallen is er een gat waar de draad ingaat en
een gat waar de draad weer uit komt maar geen geleide buis. Je kan
de draad dus wel het frame induwen, maar zonder kunstgrepen komt
die er aan de andere kant niet uit. Als de draad ook nog via
het bracket binnendoor een bocht over scherpe randen moet
nemen om de achtervork in te gaan moet de trapas er
eigenlijk altijd uit. Ook interessant, frames waar de
verlichtingsdraad eindigt met een geschroefde verbinding op het
frame. Om daar de in het frame lopende draad te vervangen moet je
er van onderen bij, dus vork er uit, bracket er uit etc
Remkabels
Remkabels kunnen op vele manieren door een buis:
- grote gaten waar een
niet-onderbroken buitenkabel of remleiding doorgaat.
Meestal afgewerkt met een rubberen stopje, een afdekkapje etc
.
- bij aluminium frames:
buizen voorzien van inwendige kanalen voor de kabel waar of
een buitenmantel doorheen gaat, of waar de openingen voorzien
zijn van kabelstoppers, Wees zuinig op de stoppers, want die
zijn uiteraard niet meer te koop
- bij stalen frames
ingesoldeerde buizen, of op buitenkabel diameter, of voorzien
van een tussenstuk op binnenkabel formaat. De buis op
buitenkabel diameter door de bovenbuis is berucht, er blijft
altijd water in staan en als de buitenkabel vastgeroest zit
laat die zich soms niet meer verwijderen.
Schakelkabels
Is in principe net als bij remkabels. Als de binnenkabels zonder
buitenmantel door het frame lopen moet je oppassen dat de twee
kabels niet om elkaar gedraaid worden, dan bedien je met één
shifter twee derailleurs ;) Liggen er twee buitenmantels door
het frame, dan kunnen die gaan klapperen, een flessenborstel in
het frame proppen om ze klem te zetten is dan een goede tip.
Bracketlagers
Bij een traditioneel bracketlager was er veel ruimte tussen de
16mm dikke as en het 33mm gat van de brackethuls. Ruimte zat dus.
Met een patroonlager (voor vierkante as) ligt dat anders, die
hebben eerder een binnendiameter van 30mm. Helaas zijn de
uiteinden vaak nog weer dikker, zodat je het lager niet goed langs
een dikke verlichtingskabel krijgt geschoven. Sommige lagers kun
je uit elkaar halen, steek de as door het frame en dan beide cups
er op.Demontage zal dan later wel een avontuur worden
De trukendoos
Als je een gesloten kabelgoot hebt zonder -te- lastige bochten is
het voldoende om een stijve kabel er doorheen te duwen. al dan
niet met een beetje smering en draaien. Is de kabel niet stijf
genoeg dan blijft die steken en heeft verder duwen geen zin. In de
meeste gevallen moet je dus eerst een 'trektouwtje'
aanbrengen waarmee je de eigenlijke kabel door de buis kan
trekken/geleiden. Om de trekdraad in te voeren zijn verschillende
methoden:
- Met een magneet een stalen
'bullet' door de buis trekken. Werkt bij niet magnetische
buizen zoals aluminium en carbon, maar niet bij stalen frames
- Met een stofzuiger een dun
touwtje naar de uitgang zuigen. Je hebt in ieder geval drie
handen nodig en je moet niet vergeten het ene eind vast te
knopen voor je het touwtje loslaat ;) Behalve met vacuum kan
het ev ook met perslucht maar dat is vaak nog
ingewikkelder.
- De 'gestuurde boring' met
een binnenkabel. Dit is simpel en je hebt niet veel spullen
nodig: een stuk binnenkabel, een lampje, een haakje en bij
voorkeur een draaibare montagestandaard zodat je de
zwaartekracht mee kan laten helpen. Het werkt als volgt:
Hoofdbestanddeel is een stuk afgeknipte binnenkabel, lang genoeg
om comfortabel het traject te kunnen overbruggen, maar niet zo
lang dat de overblijvende lengte buiten het frame het
onmogelijk maakt de draad subtiet te kunnen draaien. Buig aan het
gelaste einde (dat rafelt niet) een bocht van ca 15 graden 2-2.5
cm van het eind. Verder heb je nodig een stuk stijve slang dat
normaal gebruikt wordt om de binnenkabel niet tegen de lak te
laten schuren, een haakje of schroevendraaiertje om te pulken, en
een lanp om te kunnen zien wat het kabeleinde doet.
steek de kabel bij voorkeur van boven naar beneden door het frame,
kijk door het 2e gat tot je het kabeleinde weer ziet, en draai en
duw aan de kabel om de punt voor en door het gat te krijgen.
Moet je een remkabel oid doorvoeren, dan steek je de buitenkabel
10-20 cm over de binnenkabel, en duw je de buitenkabel door de
buis terwijl je met de andere hand de binnenkabel er net zo ver
uittrekt.om het eind te sturen.
Wil je een verlichtingsdraad monteren dan is er nu een tussenstap,
omdat de verlichtingsdraad niet simpel aan de remkabel te
bevestigen is. Daarom schuif je de flexibele slang een eind over
de binnenkabel en schuif je het geheel op totdat de buis aan de
andere kant weer uit het frame komt.. De binnenkabel is nu
overbodig en trek je uit de buis
Strip de verlichtingsdraad (dit is uiteraard Son coax), en vouw de
koperdraden naar achteren om weerhaakjes te vormen
Prop de gestripte kabell in de flexibele buis, duw de kabel het
frame in en trek gelijktijdig net zoveel aan je geleidebuis zodat
de verlichtingsdraad strak blijft en niet ergens wordt opgehoopt.
Als de kabel voor het 2e gat komt even voorzichtig manipuleren om
niet de boel uit elkaar te trekken en in het zicht van de haven te
stranden. .