|
framepreparatie |
|
|
|
| balhoofdfrees |
De
balhoofdcups zitten in het frame geperst. De binnendiameter van de
balhoofdbuis
moet dus precies op de juiste maat worden gemaakt. Met de balhoofdfrees
wordt de buis na lassen en verven weer op maat gemaakt en worden de
kopse
kanten gevlakt Er zijn drie maten die overeenkomen met 1", 1.125" en
1.25"
binnenbalhoofdbuizen |
| vorkconusfrees |
De
conus van het balhoofdstel wordt op een zitting geperst. Na solderen en
verven wordt met dit gereedschap de zitting op maat gemaakt. Er zijn
vier
maten die overeenkomen met 1" (JIS en normaal), 1.125" en 1.25"
binnenbalhoofdbuizen. |
| tap
m5 |
De
bidonmoeren zitten na het verven vaak vol met verf. Met de tap wordt
dit
er weer uitgesneden. |
| tap
m10 x 1 |
Het
derailleuroog heeft speciale fijne draad. Met de passende tap kan dit
worden
schoongemaakt. |
| balhoofdpers |
De
balhoofdcups worden in het frame geperst. Voor sommige balhoofdstellen
(o.a.Chris King) zijn speciale stempels nodig. |
| slagpijp |
De
binnenring wordt met een slagpijp op de zitting gedreven |
| balhoofdcup-uitdrijver |
Alleen
nodig als het balhoofdstel vervangen moet worden |
| vorkconusverwijderaar |
Om
de lagerring van de vorkpijp af te tikken. Sommige vorken zijn echter
zo
ongelukkig dat je toch weer met hamer en schroevedraaier staat te
klooien. |
| balhoofddraad
snij-ijzer |
dient
om de draad na te zuiveren. Indien het snijijzer voorzien is van een
pilot,
kun je het in geval van hoge nood gebruiken om extra draad op de
vorkpijp
te tappen |
| bracketruimer |
Na
het lassen is de schroefdraad in het bracket ovaal. Met de ruimer maak
je de binnendiameter weer op maat. |
| brackettap |
Na
het lassen is de schroefdraad in het bracket ovaal. Met de brackettap
wordt
de schroefdraad weer overal even diep gesneden. |
| vlakfrees
voor
bracket |
Bij
bracketassen met losse cups moeten de zijkanten van de brackethuls
parallel
zijn, om een juiste uitlijning van het lager te verkrijgen |
| derailleuroog
richter |
na
een valpartij zit een derailleuroog al gauw scheef. Met dit gereedschap
kun je er voor zorgen dat de derailleur weer netjes evenwijdig aan de
tandwielen
komt te staan. |
| ruimer
voor zadelpen |
na
het solderen is de zadelbuis inwendig niet meer glad. Met de ruimer
zorg
je er voor dat de zadelpen precies past en toch niet klemt. |
| wielen |
|
| conussleutel |
Bij
conventionele naven (zonder machinelagers) moet je speling afstellen.
Met
de conussleutels kun je houvast krijgen op de smalle vlakjes. Welke
maten
je allemaal nodig hebt hangt af van de fiets, de sleutels zijn er in
13-14-15
16 en 17mm |
| spaakschroevendraaier |
de
spaakschroevendraaier is hol, zodat je de nippel aan kunt draaien als
de
spaak al door de nippel heen gaat. Is van beperkte waarde, want als de
spaaklengte klopt staan de spaken dan al te strak om comfortabel met
een
schroevendraaier te kunnen werken. |
| aero-spaaksleutel |
aerowielen
worden vaak gebouwd met verstopte zeskantige nippels. Om die bij te
stellen
heb je een dunne pijpsleutel (meestal 5.5mm) met een
schroevendraaierhandvat
nodig |
| spaaksleutel |
Een
goeie pakt de nippel op de hoeken |
| spaaksleutel-zwengel |
Dient
om de nippel snel een aantal slagen op de spaak te draaien. Je komt ook
wel pompschroevendraaiers tegen, en het kan ook electrisch |
| spaak
lineaal |
Om
de spaaklengte op te meten |
| nippel-invoergereedschap |
Zeker
bij diepe niet-gebuste velgen is het een heel gehengel om de nippel op
de spaak te krijgen. Daar is officeel gereedschap voor, maar een
bijgeslepen spaak werkt handiger
|
| spaakwals |
Als
je geen spaken kunt krijgen in de gewenste lengte, kun je hiermee
spaken
op maat fabriceren. Met deze Hozan doe je daar een uurtje over, met een
onbetaalbare Phil Wood gaat het veel beter |
| spaakspanningsmeter |
Erg
handig om te controleren of de spaken gelijkmatig en strak genoeg zijn
aangespannen |
| spaaklineaal |
Om
de spaaklengte te kunnen meten |
| wielenrichter |
Een
goede wielenrichter is stijf, snel in te stellen en heeft verstelbare
aanslagen
of een meetsysteem voor hoogte- en zijslag |
| centreerboog |
Hiermee
controleer je of het wiel symmetrisch is, dus of de as links en recht
even
ver voorbij de velg steekt |
| pignonafnemer |
Oude
pignons worden op de achternaaf geschroefd. Op een achteruit
freewheelend
pignon krijg je geen vat, dus zonder gereedschap krijg je het er niet
meer
af. Pignonafnemers zijn er in verschillende typen, afhankelijk van het
merk van het pignon |
| kettingzweep |
nodig
om onder andere een cassette tegen te kunnen houden, bij het losdraaien
van de cassettesluitring. |
| sluitringafnemer |
de
meeste cassettes worden op hun plaats gehouden door het aandraaien van
een sluitring. Met dit gereedschap (shimano en campa is verschillend)
krijg
je vat op de inwendige vertanding |
| crankstel |
|
| cartridgeverwijderaar |
Veel
cartridge bracketassen zijn voorzien van inwendige vertanding. Zonder
het
corresponderende gereedschap krijg je die niet los. |
| borgringsleutel |
Sommige
brackets maken nog gebruik van een uitwendig getande ring |
| pensleutel |
linker
bracketcups waren meestal voorzien van gaatjes, zodat je de cup bij het
afstellen met een pensleutel kon tegenhouden. |
| vaste
cup sleutel |
de
vaste -rechter- bracketcup van een conventionele trapaslagering is
meestal
voorzien van twee vlakken |
| pedaalsleutel |
om
een pedaal los te krijgen heb je meestal een lange, dunne en stevige
15mm
steeksleutel nodig |
| bladboutsleutel |
Om
de busjes tegen te houden waar je de kettingbladboutjes inschroeft |
| crankboutsleutel |
Traditioneel
zitten cranks vast met een 15 mm zeskantbout die in een nauw gat
verzonken
zit. De crankboutsleutel, die ook nog kort genoeg is om langs het
pedaal
te kunnen draaien biedt dan redding. Past ook op de cranktrekker en
wielbouten.
Als dat nog niet genoeg is: op z'n Amerikaans heet zo'n ding Peanutbutterwrench |
| cranktrekker |
aluminium
cranks zitten op een as geperst. met de cranktrekker kun je de stalen
as
weer uit de crank duwen. De schroefdraadmaat van TA en Stronglight was
altijd afwijkend van de rest. |
| paddestoel
voor spline-as |
Bij
de nieuwe Shimano crankstellen zou de standaard drukstift in de holle
as
verdwijnen. Met de paddestoel vindt de cranktrekker wel vaste wereld om
zich af te zetten. Bij crankstellen met one-key release zou je de
paddestoel
en cranktrekker niet nodig hebben, maar als het crankstel een beetje
vast
zit, krijg je de aluminium rommel van de 'only once release'
[tm]
zo om de oren. Voor die tijd dus ophouden en de echte spullen
gebruiken. |
| Lagercupsleutel
voor externe lagers |
|
| Crankdopsleutel |
|
| remmen |
|
| kabelkniptang |
Binnenkabels
knip je bij voorkeur met een echte tang, zodat de einden niet rafelen. |
| 3e
hand |
De
derde hand moet dienen om de remmen naar de velg te trekken, zodat je
de
kabel makkelijk kunt aanbrengen. In geval van nood doet een
toeclipriempje
het ook, en meestal heb je zo'n ding niet nodig. |
| balhoofd |
|
| balhoofdsleutels |
conventionele
balhoofdstellen zijn voorzien van lage achtkantige moeren. Daar heb je
dus bijpassende lage sleutels bij nodig. |
| starnut-drijver |
om
een ahead-balhoofdstel te kunnen afstellen moet je de centrale bout
aandraaien.
Bij stalen en aluminium binnenbalhoofdbuizen zit er daarvoor een moer
met
vinnen in de buis gemept. Met een starnutdriver krijg je hem zonder
moeite
rechtt en in het midden. |
| ketting |
|
| kettingpons |
om
een ketting op lengte te maken heb je een kettingpons nodig. |
| ketting
caliber |
als
een ketting versleten is neemt de slijtage van de dure tandwielen snel
toe. Met het caliber bepaal je of de kritische lengtevermeerdering al
bereikt
is. |
| tandwiel
caliber |
Hiermee
zet je een stuk ketting onder spanning op een tandwiel. Zo kun je goed
zien of de ketting blijft liggen of langs de tanden omhoog kruipt |
| pedalen |
|
| pedaaladapter |
Om
de as met lagertjes uit de pedaal te dragen heb je soms een apart stuk
gereedschap nodig |
| pedaalsleutel |
Met
een stevige platte sleutel met een 15mm bekbreedte kun je de meeste
pedalen
de baas |
| algemeen |
|
| schuifmaat |
bij
veel afmetingen is een lineaal niet voldoende. Kogellagers,
zadelpendiameter,
boutlengte enz meet je nauwkeurig met een schuifmaat |
| bolkop-inbusleutel |
als
je niet veel kracht hoeft te zetten is zo'n bolkop inbussleutel onder
een
hoekje vaak ideaal |
| Torx
(tm) schroevendraaier |
nog
meer grip dan een inbusbout biedt een Torx. Je komt ze al tegen bij
schijfremmen
en Rohloffnaven, en zonder passende sleutel heb je geen kans! |
| Seegerringtang |
Vooral
suspension bikes willen nog wel eens van die platte borgveren
gerbruiken
met oogjes in de uiteinden |
| blindklinkmoertang |
Bij
aluminium frames past men vaak blindklinkmoeren toe om de bidonhouders
en voorderailleurs mee vast te zetten. Met zo'n tang kun je ze weer
vastzetten
als ze gaan meedraaien. Je zou zelfs extra kunnen aanbrengen, maar of
zelf
grote (7mm) gaten boren in een frame zo'n goed idee is.... |
| drevelset |
voor
alles wat los moet, maar waar je geen passende sleutel voor hebt, zoals
oude freewheels... |
| multimeter |
vanaf
10 euro, en zijn erg handig om het snoertje of het batterijtje van het
tellerje door te meten, de fietsverlichting te controleren enz |
| momentsleutel |
om
te kunnen meten hoe hard je een verbinding aandraait bestaan er
momentsleutels.
Voor kritische verbindingen geeft de fabrikant vaak een aanhaalmoment
op.
(zie oa de specificatielijst) |
