standaard lengtes 150..220mm
steekcirkels 110/74mm x 5
Trapas: vierkant (JIS norm)
Finish: gepolijst en geanodiseerd (blank of in vele kleuren)
Waarom
lange
cranks?
Als fietser heb je op drie punten contact met de fiets: stuur, zadel en pedalen. Sturen zijn er in veel soorten en breedtes, iedereen blijft op zoek naar het ideale zadel, maar op een of andere manier nemen fietser wel genoegen met standaard cranks tussen 170 en 175mm. Alsof we allemaal met schoenmaat 43 of 44 gelukkig zouden zijn. Heb je hele lange benen dan loop je met grotere passen, en het is logisch om op de fiets dan ook met een grotere cirkel te willen trappen. Voor korte benen geldt omgekeerd uiteraard hetzelfde. Cranklengte zal dus een zekere verhouding moeten hebben met de beenlengte, of misschien beter de bovenbeenlengte. Wat de optimale cranklengte voor iemand is, is helaas moeilijk te zeggen. Je kunt wel een mooie formule bedenken (zoals bv 20.5% van de binnenbeenlengte), maar gevoel en gewenning zit daar niet in. Maar om een indicatie te geven:
*) kruishoogte staand
gemeten
Dit is een ruwe indicatie, voor klimmen, tijdrijden, singlespeeden en andere activiteiten waarbij flink geharkt wordt is het niet raar de cranks 5 of 10 mm langer te nemen, en voor het werk op de piste zou je de cranks weer wat korter kunnen nemen. Maar het is afhankelijk van de motor, dus zelf weet je het uiteindelijk het beste!
werkt het?
Slechts af en toe met langere cranks rijden is niet zinvol. De spieren en gewrichten (vooral de knie) moeten wennen aan de grotere slag en dat vergt tijd. Het advies is dan ook om het de eerste 14 dagen kalm aan te doen. Een kortere crank monteren is niet kritisch, dan gebruik je geen nieuwe spieren en kun je er wel direct vol invliegen.
Past het?
Als je langere cranks monteert krijg je mogelijkerwijs conflicten.
Achtervork: de uiteinden van de cranks komen dichter in de buurt van de achtervork en de hakken van je schoenen raken eerder de achtervork, de achtertassen of de derailleur.
Voorwiel: de ruimte tussen schoen en voorspatbord/voorband wordt minder, iets waar je op snelheid geen last van hebt. Fiets je heel langzaam dan kun je meer aan het stuur draaien, en sommige mensen wennen nooit aan het feit dat ze bij een krappe bocht het voorwiel kunnen raken. Bij technisch mountainbiken is het ook niet handig, op een racefiets zou het minder kritisch moeten zijn.
Grond: bij langere cranks moet je het zadel net zoveel laten zakken om de extra lengte te compenseren. Het stuur komt dus hoger, je zet makkelijker een teen aan de grond, maar bij doortrappen in de bocht of in hobbelend terrein kun je ook eerder met het pedaal de grond raken. Fietsen met klikpedalen hebben doorgaans meer speling dan dezelfde fiets met conventionele pedalen en monteerde je dikkere banden dan standaard dan ging het bracket toch al omhoog. Het is dus helemaal niet uitgesloten dat langere cranks niet in de fiets passen. Twijfel je, dan kun je een strookje piepschuim onder je pedalen tapen en kijken of dat heel blijft, of dat langere cranks kennelijk geen goed idee zijn.
Laat je een maatframe maken dan kun je al in het ontwerpstadium overal rekening mee houden.
Behalve de zadelhoogte moet je misschien ook de zadelterugstand aanpassen om optimaal effect te krijgen
Verzet
Monteer je veel langere cranks, dan kun je minder toeren draaien maar het koppel (=kracht x arm) neemt wel toe. Je zal dus een iets hoger verzet moeten draaien om de contractiesnelheid van de beenspieren gelijk te houden.
Kleurtjes
De cranks worden geanodiseerd, en dat kan ook met een kleurtje. Na een paar duizend km met je schoenen tegen de cranks gesleten te zijn is de anodiseerlaag uiteraard wel door, dus op termijn blijft de aluminium kleur wel het nets. Maar zie je gebruikssporen als patina, dan kun je ook voor goud gaan, of donkergroen, rood, blauw, paars, pink, zwart, 24 karaats (bruinig), licht groen, licht rood, licht blauw of grijs. Levertjd op aanvraag, want de cranks per stuk anodiseren zou erg duur worden, dus er moet wel een stapeltje verzameld worden.
Lengte:
De cranks worden gesmeed en gehard uit 6061 T6. Het profiel is ontworpen op heelblijven bij maximaal 220mm lengte. De cranks zijn niet hol, dus is het niet veel werk om de pedaalgaten op een andere plek te boren en de einden wat korter af te werken. Voor kortere cranks met een kortere hefboom is het profiel dus wat overkill, en valt het zwaarder uit dan wanneer de cranks op een kortere lengte zouden zijn ontworpen. Het extra gewicht vertaalt zich uiteraard wel uit in extra levensduur en stijfheid, maar als je op lichtgewicht valt moet je niet hier wezen: reken op 1.25 kg voor een compleet crankstel met as. Cranks tussen 155 en 200 mm zijn met enkele weken leverbaar (ev afhankelijk van de kleur, zie boven) nog langer of korter op aanvraag. De cranks hebben 5 jaar garantie, incl wedstrijdgebruik.
Uitgefreesd
Op verzoek kunnen de cranks tegen meerprijs ook aan de binnenzijde uitgefreesd worden. Dit spaart gewicht en is het meest zinvol bij de kortere uitvoeringen. In principe worden de cranks bewerkt voor het anodiseren, maar op verzoek kan de bewerking ook achteraf worden uitgevoerd. Bij kleurgeanodiseerde cranks valt het dan natuurlijk vreselijk op.
Montage
In tegenstelling tot andere cranks met vierkantopname dient het aseinde voor de montage van de Customcranks wel ingevet te worden. Monteer de cranks uitsluitend op een as met JIS passing (dus geen oude Campa of ISO etc) Vet de crankbouten in en monteer de cranks met 50Nm. Bij zware personen wordt aanbevolen de cranks met zwarte (=niet Chroom) bouten vast te zetten. Chroom heeft meer wrijving waardoor de crank niet ver genoeg op de as schuift. Na montage kun je voor het mooi de bouten vervangen door cosmetisch betere exemplaren. Controleer de crankbouten met de momentsleutel na 20, 200 en 2000 km. Controleer vervolgens jaarlijks de crankbouten met 40 Nm. Vermijd onnodige demontage, en probeer als het toch nodig is, de crank weer in dezelfde orientatie op de as te monteren.
Met een 107mm as is de crankbreedte ('Q-factor') 166mm en de kettinglijn 48mm. Hier vind je meer over crankstellen monteren
Demontage
Verwijder crankbout en eventuele onderlegringen. Gebruik een goed passende cranktrekker met zuiver (scherp) gesneden draad. Draai buitendraad van de trekker volledig in de crank, draai daarna pas de spindel naar binnen
Garantie
5 jaar garantie voor de eerste koper bij normaal gebruik. Normaal gebruik is wielrennen, mountainbiken, reizen, tandems etc, maar niet het beoefenen van sporten met grote sprongen zoals BMX of Freestyle. Garantie geld niet cosmetische slijtage, maar wel schade die de functie beinvloed zoals scheuren, verbuigen, breuk, uitgelubberd vierkant etc. Bij vervanging zijn beperkte kleurverschillen niet uit te sluiten. Bij scheuren ed uiteraard niet verder fietsen maar direkt contact opnemen.
Op de 110 steekcirkel passen bladen vanaf 34T
Op de 74mm steekcirkel passen bladen van 24 tot 36T
Als fietser heb je op drie punten contact met de fiets: stuur, zadel en pedalen. Sturen zijn er in veel soorten en breedtes, iedereen blijft op zoek naar het ideale zadel, maar op een of andere manier nemen fietser wel genoegen met standaard cranks tussen 170 en 175mm. Alsof we allemaal met schoenmaat 43 of 44 gelukkig zouden zijn. Heb je hele lange benen dan loop je met grotere passen, en het is logisch om op de fiets dan ook met een grotere cirkel te willen trappen. Voor korte benen geldt omgekeerd uiteraard hetzelfde. Cranklengte zal dus een zekere verhouding moeten hebben met de beenlengte, of misschien beter de bovenbeenlengte. Wat de optimale cranklengte voor iemand is, is helaas moeilijk te zeggen. Je kunt wel een mooie formule bedenken (zoals bv 20.5% van de binnenbeenlengte), maar gevoel en gewenning zit daar niet in. Maar om een indicatie te geven:
| binnenbeenlengte
[mm] *) |
cranklengte
[mm] |
| 710 |
162.5 |
| 750 |
165 |
| 810 |
170 |
| 860 |
172.5 |
| 910 |
175 |
| 940 |
177.5 |
| 970 |
180 |
Dit is een ruwe indicatie, voor klimmen, tijdrijden, singlespeeden en andere activiteiten waarbij flink geharkt wordt is het niet raar de cranks 5 of 10 mm langer te nemen, en voor het werk op de piste zou je de cranks weer wat korter kunnen nemen. Maar het is afhankelijk van de motor, dus zelf weet je het uiteindelijk het beste!
werkt het?
Slechts af en toe met langere cranks rijden is niet zinvol. De spieren en gewrichten (vooral de knie) moeten wennen aan de grotere slag en dat vergt tijd. Het advies is dan ook om het de eerste 14 dagen kalm aan te doen. Een kortere crank monteren is niet kritisch, dan gebruik je geen nieuwe spieren en kun je er wel direct vol invliegen.
Past het?
Als je langere cranks monteert krijg je mogelijkerwijs conflicten.
Achtervork: de uiteinden van de cranks komen dichter in de buurt van de achtervork en de hakken van je schoenen raken eerder de achtervork, de achtertassen of de derailleur.
Voorwiel: de ruimte tussen schoen en voorspatbord/voorband wordt minder, iets waar je op snelheid geen last van hebt. Fiets je heel langzaam dan kun je meer aan het stuur draaien, en sommige mensen wennen nooit aan het feit dat ze bij een krappe bocht het voorwiel kunnen raken. Bij technisch mountainbiken is het ook niet handig, op een racefiets zou het minder kritisch moeten zijn.
Grond: bij langere cranks moet je het zadel net zoveel laten zakken om de extra lengte te compenseren. Het stuur komt dus hoger, je zet makkelijker een teen aan de grond, maar bij doortrappen in de bocht of in hobbelend terrein kun je ook eerder met het pedaal de grond raken. Fietsen met klikpedalen hebben doorgaans meer speling dan dezelfde fiets met conventionele pedalen en monteerde je dikkere banden dan standaard dan ging het bracket toch al omhoog. Het is dus helemaal niet uitgesloten dat langere cranks niet in de fiets passen. Twijfel je, dan kun je een strookje piepschuim onder je pedalen tapen en kijken of dat heel blijft, of dat langere cranks kennelijk geen goed idee zijn.
Laat je een maatframe maken dan kun je al in het ontwerpstadium overal rekening mee houden.
Behalve de zadelhoogte moet je misschien ook de zadelterugstand aanpassen om optimaal effect te krijgen
Verzet
Monteer je veel langere cranks, dan kun je minder toeren draaien maar het koppel (=kracht x arm) neemt wel toe. Je zal dus een iets hoger verzet moeten draaien om de contractiesnelheid van de beenspieren gelijk te houden.
Kleurtjes
De cranks worden geanodiseerd, en dat kan ook met een kleurtje. Na een paar duizend km met je schoenen tegen de cranks gesleten te zijn is de anodiseerlaag uiteraard wel door, dus op termijn blijft de aluminium kleur wel het nets. Maar zie je gebruikssporen als patina, dan kun je ook voor goud gaan, of donkergroen, rood, blauw, paars, pink, zwart, 24 karaats (bruinig), licht groen, licht rood, licht blauw of grijs. Levertjd op aanvraag, want de cranks per stuk anodiseren zou erg duur worden, dus er moet wel een stapeltje verzameld worden.
Lengte:
De cranks worden gesmeed en gehard uit 6061 T6. Het profiel is ontworpen op heelblijven bij maximaal 220mm lengte. De cranks zijn niet hol, dus is het niet veel werk om de pedaalgaten op een andere plek te boren en de einden wat korter af te werken. Voor kortere cranks met een kortere hefboom is het profiel dus wat overkill, en valt het zwaarder uit dan wanneer de cranks op een kortere lengte zouden zijn ontworpen. Het extra gewicht vertaalt zich uiteraard wel uit in extra levensduur en stijfheid, maar als je op lichtgewicht valt moet je niet hier wezen: reken op 1.25 kg voor een compleet crankstel met as. Cranks tussen 155 en 200 mm zijn met enkele weken leverbaar (ev afhankelijk van de kleur, zie boven) nog langer of korter op aanvraag. De cranks hebben 5 jaar garantie, incl wedstrijdgebruik.
Op verzoek kunnen de cranks tegen meerprijs ook aan de binnenzijde uitgefreesd worden. Dit spaart gewicht en is het meest zinvol bij de kortere uitvoeringen. In principe worden de cranks bewerkt voor het anodiseren, maar op verzoek kan de bewerking ook achteraf worden uitgevoerd. Bij kleurgeanodiseerde cranks valt het dan natuurlijk vreselijk op.
Montage
In tegenstelling tot andere cranks met vierkantopname dient het aseinde voor de montage van de Customcranks wel ingevet te worden. Monteer de cranks uitsluitend op een as met JIS passing (dus geen oude Campa of ISO etc) Vet de crankbouten in en monteer de cranks met 50Nm. Bij zware personen wordt aanbevolen de cranks met zwarte (=niet Chroom) bouten vast te zetten. Chroom heeft meer wrijving waardoor de crank niet ver genoeg op de as schuift. Na montage kun je voor het mooi de bouten vervangen door cosmetisch betere exemplaren. Controleer de crankbouten met de momentsleutel na 20, 200 en 2000 km. Controleer vervolgens jaarlijks de crankbouten met 40 Nm. Vermijd onnodige demontage, en probeer als het toch nodig is, de crank weer in dezelfde orientatie op de as te monteren.
Met een 107mm as is de crankbreedte ('Q-factor') 166mm en de kettinglijn 48mm. Hier vind je meer over crankstellen monteren
Demontage
Verwijder crankbout en eventuele onderlegringen. Gebruik een goed passende cranktrekker met zuiver (scherp) gesneden draad. Draai buitendraad van de trekker volledig in de crank, draai daarna pas de spindel naar binnen
Garantie
5 jaar garantie voor de eerste koper bij normaal gebruik. Normaal gebruik is wielrennen, mountainbiken, reizen, tandems etc, maar niet het beoefenen van sporten met grote sprongen zoals BMX of Freestyle. Garantie geld niet cosmetische slijtage, maar wel schade die de functie beinvloed zoals scheuren, verbuigen, breuk, uitgelubberd vierkant etc. Bij vervanging zijn beperkte kleurverschillen niet uit te sluiten. Bij scheuren ed uiteraard niet verder fietsen maar direkt contact opnemen.
Op de 110 steekcirkel passen bladen vanaf 34T
Op de 74mm steekcirkel passen bladen van 24 tot 36T