Accu's  en apparaten laden met een naafdynamo
> While I like Uranium Q36 Explosive Space Modulators as much as the next guy, I have no advice to give regarding powering one from the Schmidt. I only support using the Schmidt hub with the lights I sell, and with the wiring pattern I recommend
Peter White (US SON importeur)


Een SON dynamo loopt zo licht dat veel mensen overwegen om er overdag een telefoon of GPS mee op te laden. Veel mensen knutselen zelf een gelijkrichter, en er komen nu ook diverse kant en klare laders beschikbaar.  Hieronder wat tips en ervaringen van anderen om u op weg te helpen.

Veel telefoons zijn zo zuinig dat af en toe laden (cafe, camping...) voldoende is om bereikbaar te blijven.

GPS'en oa Garmin zijn zo geprogrammeerd dat ze automatisch uitschakelen als de externe voeding onderbroken wordt, in plaats van dat ze over gaan op de interne accu. Dat maakt bedrijf vanuit de naafdynamo dus onhandig. Zodra je stopt om te navigeren gaat je GPS uit of moet je weer een pop-up box wegklikken. Dit kun je met een bufferaccu oplosen

Ni-mh accu's dienen eigenlijk te worden opgeladen met een intelligente lader die weet wanneer die op moet houden. Als de laadspanning af en toe onderbroken wordt kan de regelaar het afschakelmoment niet meer bepalen. Op de fiets zullen dergelijke accu's dus makkelijk overladen kunnen worden ten koste van de levensduur. Li-ion accus zijn stukken minder kritisch.

Een Netbook opladen is al een stuk ambitieuzer. Een typische accu is 10V 4000 mAh. Met stug doorpeddelen genereer je misschien een laadstroom van 0.6 amp, dus dan ben je wel 7 uur bezig. Het opladen kost energie, je gaat misschien 1-2 km/h langzamer.  Alle avonden 4 uur internetten in de tent gaat dan misschien vervelen ;) .

Outdoor apparaten zijn doorgaans robuuster dan gewone consumer electronica. Probeer de wondertelefoon etc  dus droog in de tas te houden en besteed bijzondere aandacht aan de laadstekker. In de tas kan de stekker makkelijk uit het apparaat schieten of -erger- de contacten van de print afbreken.



E-werk


ewerk
Dit is de E-werk van Busch en Mueller. De ingenieursoplossing van Busch en Mueller biedt instelmogelijkheden voor stroom en spanning en is dus in te stellen voor de meeste electronica. Je sluit hem aan op de naafdynamo en de uitgang verbindt je met een van de vele meegeleverde snoeren. Er zitten drie verschillende USB stekkers bij en snoeren waar je zelf een stekker (electronicazaak) aan kunt zetten. Simpele gelijkrichters leveren meestal maar 0.5 amp, bij 35 km/h doet deze 1.2 amp en 5.2v. Eerlijkheidshalve, rij je altijd onder de 20 dan zijn de verschillen veel kleiner. Je kunt tegelijk laden en licht laten branden, maar het laden en het licht gaan dan wel minder hard.

€139

Losse bufferaccu (alleen te gebruiken bij USB spanning)

€57.50
usbwerk

USBwerk
Het kleine broertje van de B&M E-werk. Hier komt alleen maar USB spanning uit, en de bufferaccu is voldoende om pauze's onderweg te overbruggen, zodat de gps niet uitgaat als je even stopt. Het apparaat voor als je alleen maar simpel wil om een GPS of telefoon direkt mee op te laden. Het kastje kun je met een rubber o-ring aan een framebuis bevestigen, en na de vakantie is het inclusief de bekabeling weer simpel te verwijderen. Inclusief aansluitmateriaal voor Son of Shimano dynamo en een laadsnoer met USB poort (je moet dus zelf zorgen voor een laadsnoer zoals je gebruikt om het apparaat vanaf een pc te laden). Laadstroom als je hard genoeg fietst is 1A.

€92.50


flachstecker 72142

Om het laadapparaat op de dynamo aan te sluiten levert Son deze stekkers. Je zet ze aan de kabelboom van het laadapparaat, en steekt ze op de dynamo. De stekkers van de koplamp plug je weer op de 'piggyback'. Zo heb je altijd licht en is de boel na de vakantie weer snel terug te bouwen. (B&M levert ze ook al standaard bij de laders)


Hieronder nog wat losse verzamelde tips voor de liefhebber

Der SON liefert bei höheren Geschwindigkeiten etwa 550-590mA Wechselstrom - die Spannung wird vom Lastwiderstand bestimmt. Mit einem Schottky-Brücken-Gleichrichter an einem 6V (oder auch 12V) Bleigelakkublock (oder ein Satz Hawker/Gates Blei-Rundzellen) sowie dazu parallelgeschaltetem Shunt-Regler (z.B. 5W Zenerdiode mit 6.9V bzw. 13.8V) und ein paar Schaltern sollte bereits eine gut funktionierende Akku-Anlage zu realisieren sein. Wenn Mißbrauch zu befürchten ist, wäre noch ein Tiefentladeschutz sinnvoll. Bei Verwendung von NiCd oder NiMh-Akkus wird die Ladeschluß-Erkennung problematischer. Möglich wäre die Verwendung einer Temperatursicherung, die bei Überschreiten einer bestimmten Temperatur im Akku-Pack (z.B. 42°C) den Ladevorgang endgültig abbricht. Wenn man dann wieder eine Weile mit Licht gefahren ist, startet man den Ladevorgang bei Gelegenheit von vorn. Zeit- oder spannungsbezogene Ladeverfahren scheinen zusammen mit einem Dynamo nicht sinnvoll.

of

>Danach hatte ich vor kurzem auch gesucht und das hier gefunden:
>http://www.t3productions.de/rad-forum-lader/


Das Ding ist ziemlich ineffizient gelöst. Der Linearspannungsregler verbrät einiges an Leistung, sorgt dafür, daß erst bei recht hoher Geschwindigkeit nennenswert geladen wird und schafft es prinzipbedingt nicht, die Akkus halbwegs voll zu laden.

Es reicht eigentlich ein Brückengleichrichter (bevorzugt aus Schottky-Dioden z.B. SB130) und dazu ein robustes Akkufach. Die Kunst ist es nun nur noch, rechtzeitig mit dem Laden aufzuhören, wenn die Akkus voll sind. Das kann man grob überschlagen aus der Akkukapazität und der Fahrzeit sowie angenommenen 500mA durchschnittlichem Ladestrom (sofern die Akkus beim Start leer waren und man mit 15-25 km/h unterwegs ist).
Spätestens dann sollte man einen Blick auf die Akku-Temperatur werfen. Wenn die Temperatur der Zellen deutlich zu steigen beginnt, sind sie voll und der Ladevorgang sollte abgebrochen werden. So funktionieren z.B. die meisten Akkuschrauber-Ladegeräte. Wer die Kontrolle nicht im wahrsten Wortsinne manuell machen will, kann einen manuell rücksetzbaren Temperaturschalter verwenden. Sinnvoll wäre eine Abschalttemperatur von 50°C und guter thermischer Kontakt des Schalter zu den Zellen. Abgeschalten werden sollte möglichst direkt auf der Wechselstromseite vor
dem Gleichrichter. Z.B. so etwas:

http://de.farnell.com/jsp/Automatisierungstechnik/Thermosensors+&+Thermostate/displayProduct.jsp?sku=732515&_requestid=109422
oder
http://de.farnell.com/jsp/Automatisierungstechnik/Thermosensors+&+Thermostate/displayProduct.jsp?sku=606698&_requestid=109642

>Stabile 5V Gleichspannung am Mini USB Stecker in Lenkernaehe waere 
>ein Ziel fuer die naechsten 3 Wochen. Es soll kein Multimediafahrrad
>werden, sondern ein Navi per SON 28 versorgt werden. Keine
>Zwischenakkus wie es die CT glaub ich gemacht hat, sondern
>Minimalschaltung fuer Direktversorgung des Akkus im Medion-Navi.
>Darueberhinaus sollte die Schaltung eine Zerstoerung des Geraetes so
>weit es geht ausschliessen koennen. Habe von Consumer Elektronik keine
>Ahnung. Gibt es sowas irgendwo zu kaufen? Oder laesst sich sowas als
>Drahtigel selbst loeten, ohne dass man sich vorher Platinen machen
>muss? Ich wuerde einen Kauf allerdings deutlich dem Selbstbau
>bevorzugen.

Selbstbau muß sein! Du brauchst schlicht einen Brückengleichrichter, einen
fetten Glättungs-Elko und eine ausreichend dimensionierte Zenerdiode zur
Begrenzung der Spannung. Dazu natürlich Kabel und Stecker.
Brückengleichrichter tut es ein fertiger B40C800, besser sind vier SB130
Shottky-Dioden. Als Elko dahinter z.B. 4700µF/16V. Zenerdiode ist
kritischer, denn Sie soll die vollen 3Watt bei abgezogenem Stecker des
Verbrauchers auch alleine verheizen können. 5Watt-Zeners mit 5.1-5.4 Volt
wird man aber bei den Endverbraucher-Shops kaum finden. Man greife deshalb
zu 2 Stück 1.3Watt-2.7Volt löte sie in Reihe und klebe beide mit einem
Klecks Epoxidharz-2-K-Kleber auf einen Streifen Alublech oder von innen in
ein Metallgehäuse. Zenerdiode dann parallel zum Elko. Daran dann das
passende USB-Kabel. Gibt es alles z.B. bei Reichelt.

Wer bei mittlerem Tempo mehr als die normalen 500-550mA herauskitzeln will
nimmt noch einen Serienkondensator in einer Ader der Zuleitung vom
Nabendynamo. Für den Anfang täten es zwei normale gepolte Elkos 470µF/16V
antiseriell.

Wenn alles mal tut gemeinsam in ein kleines Gehäuse vergießen - zudem
vielleicht noch eine Betriebskontroll-LED mit Vorwiderstand an die 5 Volt
und einen Schalter in die Zuleitung vom Nabendynamo.

Links

In het nederlands: www.ligfiets.net
duitse zelfbouwhandleidingen bij Olaf Schutz  en forumlader
discussie op bikefreaks en Rad-forum.de
Er is ook van alles in het engels
En niet vergeten de Bike-current list, die ook een FAQ heeft

Update
Geen ervaring mee, maar ook te koop